Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Vivienne Westwood, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Punk hareketinde önemli bir rol oynayan, etkili ve başına buyruk bir modacı olan Vivienne Westwood, Perşembe günü 81 yaşında öldü.

Westwood’un adını taşıyan moda evi, onun huzur içinde öldüğünü söyleyerek sosyal medya platformlarında ölümünü duyurdu. Bir ölüm nedeni açıklanmadı.

Açıklamada, “Vivienne, son ana kadar sevdiği şeyleri yapmaya, tasarlamaya, sanatı üzerinde çalışmaya, kitabını yazmaya ve dünyayı daha iyiye doğru değiştirmeye devam etti” denildi. “Harika bir hayat sürdü. Son 60 yıldaki inovasyonu ve etkisi çok büyük oldu ve gelecekte de devam edecek.”

Westwood’un moda kariyeri, 1970’lerde kentsel sokak stiline radikal yaklaşımının dünyayı kasıp kavurduğu punk patlamasıyla başladı. Ancak Londra, Paris, Milano ve New York’ta bir dizi muzaffer podyum şovunun vurguladığı uzun bir kariyerin tadını çıkarmaya devam etti.

Odağını yıldan yıla değiştirdiğinde bile Westwood adı stil ve tavırla eşanlamlı hale geldi. Menzili çok genişti ve işi asla tahmin edilemezdi.

Boyu büyüdükçe, dünyanın her yerindeki müze koleksiyonlarında sergilenen tasarımları ile modayı aşıyor gibiydi. İngiliz düzenini küçümseyen genç kadın, sonunda onun önde gelen ışıklarından biri haline geldi ve saçlarını alamet-i farikası haline gelen parlak turuncuya boyarken bile seçkin konumunu çevre reformları için lobi yapmak için kullandı.

New York Metropolitan Müzesi’ndeki Kostüm Enstitüsü’nün küratörü Andrew Bolton, Westwood’un o zamanki ortağı tarafından yönetilen Sex Pistols tarafından geliştirilen anarşik punk sesleriyle radikal bir moda yaklaşımını eşleştirerek punk görünümüne öncülük ettiği için kutlanacağını söyledi. Malcolm McLaren.

“Punk hareketine bir görünüm, bir stil verdiler ve o kadar radikaldi ki geçmişteki her şeyden koptu” dedi. “Yırtık gömlekler, çengelli iğneler, kışkırtıcı sloganlar. Postmodernizmi o tanıttı. 70’lerin ortalarından itibaren çok etkili oldu. Punk hareketi hiçbir zaman dağılmadı – moda sözlüğümüzün bir parçası haline geldi. Artık ana akım.”

Westwood’un uzun kariyeri çelişkilerle doluydu: Kraliçe II. Elizabeth tarafından birkaç kez onurlandırılan, ömür boyu süren bir asiydi. 60’larında bile bir genç gibi giyindi ve küresel ısınmayla mücadelenin açık sözlü bir savunucusu oldu, iklim değişikliği kontrol altına alınmazsa gezegenin kıyametine dair uyarıda bulundu.

Westwood’un punk günlerinde, kıyafetleri genellikle kasıtlı olarak şok ediciydi: Çıplak erkek resimleriyle süslenmiş tişörtler ve sadomazoşist imalara sahip “esaret pantolonları”, Londra’daki popüler mağazalarında standart ücretti. Ancak Westwood, punktan haute couture’a geçişi hiçbir ritmi kaçırmadan başardı ve kariyerini kendi karikatürüne düşmeden sürdürdü.

Bolton, “Her zaman modayı yeniden keşfetmeye çalışıyordu. Çalışmaları kışkırtıcı, sınırları aşıyor. Kökleri İngiliz pastiş, ironi ve hiciv geleneğine dayanıyor. İngilizliğiyle gurur duyuyor ve yine de bunu gündeme getiriyor” dedi. .

Bu ihlal edici ve çekişmeli tasarımlardan birinde bir gamalı haç, İsa Mesih’in çarmıhta ters çevrilmiş bir görüntüsü ve “Yok Et” kelimesi yer alıyordu. Ian Kelly ile yazdığı bir otobiyografide, bunun Şili’den Augusto Pinochet’ye atıfta bulunarak insanlara işkence eden politikacılara karşı bir açıklamanın parçası olduğunu söyledi. Westwood, 2009 yılında Time dergisine verdiği bir röportajda gamalı haç tasarımından pişman olup olmadığı sorulduğunda, hayır dedi.

“Hayır, çünkü biz sadece eski nesle ‘Sizin değerlerinizi veya tabularınızı kabul etmiyoruz ve hepiniz faşistsiniz’ diyorduk” diye yanıt verdi.

İşine ilk yıllarında zevkle yaklaştı, ancak zamanla yaygara ve vızıltıdan yorulmuş gibiydi. Onlarca yıl tasarım yaptıktan sonra, bazen çevre sorunlarına ve eğitim projelerine konsantre olabilmek için modanın ötesine geçmekten hüzünlü bir şekilde bahsediyordu.

2010’daki bir gösteride yeni koleksiyonlarından birini tanıttıktan sonra Associated Press’e “Moda çok sıkıcı olabilir” dedi. “Yapacak başka bir şey bulmaya çalışıyorum.” O sırada sanat ve bilim hakkında bir televizyon dizisi başlatma planlarından bahsediyordu.

Westwood’un yansıyan ihtişamının tadını çıkarmak isteyen film, müzik ve televizyonun ışıltılı dünyasından yıldızları çeken podyum şovları her zaman en şık olaylardı. Ama yine de tüketiciliğe ve gösterişçi tüketime karşı konuştu, hatta insanları onun pahalı, güzel yapılmış kıyafetlerini almamaya çağırdı.

“İnsanlara sadece kıyafet almayı bırakmalarını söylüyorum” dedi. “Bu yaşam armağanına sahipken neden onu korumayalım? Yıkımın kaçınılmaz olduğu görüşünde değilim. Bazılarımız bunu durdurmak ve insanların hayatta kalmasına yardımcı olmak istiyor.”

Westwood, resmi bir moda eğitimi olmayan, kendi kendini yetiştirmiş bir tasarımcıydı. Marie Claire dergisine, kalıpları izleyerek kendi kıyafetlerini nasıl yapacağını gençken öğrendiğini söyledi. İlk dükkânında 1950’ler tarzı giysiler satmak istediğinde marketlerde eski giysiler bulup kesimini ve yapısını anlamak için parçalara ayırdı.

Dergiye, “Giysi yapmanın çok verimli bir yolu değildi, ancak tekniğimi geliştirmem için harika bir yoldu” dedi.

Westwood, 8 Nisan 1941’de Derbyshire’ın Glossop köyünde doğdu. Ailesi 1957’de Londra’ya taşındı ve bir dönem sanat okuluna gitti.

İlk kocası Derek Westwood’dan ayrıldıktan sonra ilkokul öğretmeni olarak çalışırken 1960’larda McLaren ile tanıştı. O ve McLaren, Beatles ve Rolling Stones’un başlattığı “Swinging London” döneminin sonu olan 1971’de Chelsea’de King’s Road’da küçük bir dükkan açtılar.

Dükkan adını ve odak noktasını birkaç kez değiştirdi ve “SEX” olarak faaliyet gösterdi – Westwood ve McLaren 1975’te orada “uygunsuz bir sergi” ve “Dünyanın Sonu” ve “İsyancılar” nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Pretenders’ın solisti ve çiftin mağazasında eski bir çalışan olan Chrissie Hynde, “Vivienne gitti ve dünya şimdiden daha az ilgi çekici bir yer. Seni seviyorum Viv,” diye tweet attı.

Westwood, 1981’deki ilk podyum şovunda sergilediği “Korsanlar” koleksiyonuyla yeni bir tasarım türüne geçti. Bu buluş, Westwood’u daha geleneksel bir yöne götürmesiyle tanınır ve tarihi İngiliz tasarımlarını çağdaş giysilerle birleştirme konusundaki ilgisini gösterir.

Aynı zamanda Westwood ile moda dünyası arasında süregelen yakınlaşmada da önemli bir adımdı. Asi, sonunda, geçmişten gösterişli elbiseleri yeniden yorumlamasıyla tanınan ve genellikle 18. yüzyıl tablolarından ilham alan en ünlü yıldızlarından biri oldu.

Ama yine de şok etmenin yollarını buldu: 1987’deki Özgürlük Heykeli korsesi, “dış giyim olarak iç giyim” akımının başlangıcı olarak anılıyor.

Sonunda, İtalyan tasarımcı Giorgio Armani ile bir ittifak da dahil olmak üzere bir dizi iş faaliyetine daldı ve hazır giyim Red Label serisini, daha özel Gold Label serisini, bir erkek giyim koleksiyonunu ve Boudoir ve Libertine adlı kokuları geliştirdi. Westwood mağazaları New York, Hong Kong, Milano ve diğer birçok büyük şehirde açıldı.

1990 ve 1991 yıllarında İngiliz Moda Konseyi tarafından yılın tasarımcısı seçildi.

İngiliz müesses nizamı ile huzursuz ilişkisi belki de en iyi şekilde, Kraliçe II. Elizabeth’ten Britanya İmparatorluğu Nişanı madalyası almak için 1992’de Buckingham Sarayı’na yaptığı geziyle örneklenebilir: İç çamaşırı giymedi ve fotoğrafçılara bunu fazlasıyla netleştirecek şekilde poz verdi.

Görünüşe göre kraliçe alınmamıştı: Westwood, 2006’da Britanya İmparatorluğu’nun Dame Komutanı – bir şövalyeliğin kadın eşdeğeri – daha da uğurlu atamasını almaya davet edildi.

Westwood, ikinci kocası Avusturya doğumlu Andreas Kronthaler ve iki oğlu tarafından hayatta kaldı.

İlk moda fotoğrafçısı Ben Westwood, Derek Westwood’dan olan oğluydu. İkincisi, McLaren’dan olan oğlu Joe Corre, lüks Agent Provocateur iç çamaşırı serisini kurdu.